# E222｜紧身裤消失，谁在定义时尚潮流？ 硅谷101 · 2026-01-25 · 62 min · https://www.youtube.com/watch?v=bjlNoMJ2mQQ ## 逐字稿 泓君 大家好，我是《硅谷101》的特约研究员麻花。这期播客我们要讨论一下，到底哪些因素在影响你每天穿什么。 不知道你有没有发现，不管是去线下逛商场，还是在电商买衣服，紧身裤、收腿裤这类产品都变得越来越少。商场里很多品牌的裤子，都一水换成了宽松的版型。甚至连lululemon这种靠瑜伽裤起家的品牌，除了瑜伽裤以外的夏装，也大多变成了阔腿裤。 零售情报公司EDITED在2025年就发现了这个趋势。它的一份报告提到，截至2025年第一季度，紧身裤在运动品牌夏装中的占比，已经从2022年的47%回落到了39%。谷歌搜索数据也显示，紧身裤在全球的搜索热度，已经降到了2020年12月历史峰值时的40%。 在这种趋势下，《经济学人》发表了一篇文章，叫《告别紧身裤，宽松正当时》。《华尔街日报》也提到，Z世代更喜欢松弛感，他们对于展示身材曲线已经没有那么执着。 但就在紧身裤渐渐退出潮流趋势时，一个曾经被大家认为土到掉渣的单品，却成了这个冬天的爆款，那就是排骨羽绒服。在淘宝服饰发布的《2025年服饰年度榜单》中，排骨羽绒服以一枝独秀的成交增长幅度和搜索人气，成为年度Top 1的大单品。 所以，到底是什么因素在影响服饰潮流，影响我们的OOTD？如果说过去是时尚品牌的秀场、杂志和明星在定义当季最潮的单品，那到了电商时代、社交网络时代，定义潮流的逻辑又会发生什么新的变化？ 友情提示一下，我们这期节目的录制时间是在2025年的最后一周，所以播客中提到的“今年”，指的是2025年。 哈喽，齿牙。哈喽，老马。两位先介绍一下你们自己吧。 齿牙 大家好，我是来自淘宝服饰、负责趋势的小二，我叫齿牙。 老马 大家好，我是时尚博主兼Marius的创始人老马。 泓君 其实聊今天这个话题的契机，是因为有一次我的朋友跟我抱怨，她说她已经快两年没有买过新裤子了，因为她自己很喜欢那种收腿的裤子，但是现在不管是线上还是线下，都是宽松的阔腿裤居多。 然后我就陪她去逛街。我说不可能，商场里面一定会有适合你的这种收腿裤。结果我们去了一个巨大的商场，发现里面不管是优衣库、阿迪达斯、FILA，甚至是lululemon，除了瑜伽裤以外的其他休闲裤，都没有收腿裤，全是这种宽松的裤子。 所以我就想先问一下老马，在Marius的夏装产品库里面，紧身裤或者说收腿裤、窄腿裤这一类产品的占比，和前几年相比有什么变化？今年这一类紧身裤、收腿裤的产品占比，大概是多少？ 老马 随着我们的业绩增加，这一类产品的占比肯定是在持续上升的，但是它增幅的比例，没有阔腿裤的涨幅那么高。阔腿裤我们已经有了接近3倍的增长，但是就瑜伽裤来说，我们基本上是每年20%的增长率。 泓君 最开始的时候，您是通过哪些事情感受到这个变化的？ 老马 那个时候Marius打出了一个概念，叫“羊毛瑜伽裤”。这个概念在2019年、2020年的时候一上市就是爆款，但是这两年发现，这个品类完全没有以前那么强了。虽然我们还在坚持做这件事情，但是用户会更喜欢包容性更高的一些阔腿裤。 泓君 正好我知道淘宝也在发布一些报告和趋势。我看到今年夏天淘宝服饰发布的流行趋势报告，里面流行的夏装有伞兵裤、垂感休闲裤、弯刀裤、慵懒格子裤，但是没有任何一条裤子是紧身裤或者小脚裤这种比较收腿的版型。 但其实去年夏天，鲨鱼裤在各个电商平台上还是一个爆款。所以我想问问齿牙，为什么在短短一年之内会出现这么大的变化？你们还有没有其他的数据来佐证紧身裤的退潮和宽松夏装的流行？ 齿牙 我们今年夏天发布的报告，确实是给商家的指引，方向是往宽松、慵懒的廓形去走。可能有以下几个方面的原因。 首先，我们现在是处在后疫情时代这样一个大背景下面，会出现很多不确定的因素。这两年的核心关键词，其实是松弛感以及去精致感，刚好对应到裤装品类上的廓形特征，就是宽松、慵懒。 然后一个就是刚刚提到的鲨鱼裤和瑜伽裤。这其实是一个审美观念的变化。2020年到2023年之间，是瑜伽裤和鲨鱼裤在各大电商平台上最火的一段时间。一方面是有一批网红以及网红运动，比如刘畊宏带火了全民健身操，另外还有普拉提之类的网红运动。这一类型短生命周期的网红，为这两个品类带来了一定的赋能，所以这几年卖得非常好。 我们在2024年下半年观测社交媒体上的一些讨论帖时，就会发现出现了“鲨鱼裤穿腻了”或者“瑜伽裤审美疲劳”之类的讨论。这是审美的变化。 最后，通过一些数据维度来看，我们在2025年做下半年规划的时候，看到社交媒体上关于瑜伽裤和鲨鱼裤的发帖数量同比在下降。然后我们再回到淘内，看到主动搜索行为，这两个品类也在下降。所以我们最终给商家输出的行业方向，就是往宽松和慵懒的方向去走。 泓君 其实在一些消费行为学研究里，服饰潮流的变化跟流行文化、社会思潮和经济因素都相关。具体到紧身裤的退潮和宽松款式的流行，我想问问你们怎么看，这三个因素是怎么影响夏装流行趋势变化的？ 齿牙 首先我们可以以牛仔裤为例，从牛仔裤的发展历史拉一条线来看。 牛仔裤的诞生是在1873年，由李维·斯特劳斯，也就是李维斯品牌的创始人发明。它最初是给淘金工人穿的，所以当时的特点是非常肥大、面料非常结实，属于背带工装的类型。 到了1930年到1950年代，这期间西部牛仔文化开始兴起，牛仔裤就成为工装和牛仔人的标配。它的版型也从背带工装变成了直筒、稍微有些宽松的版型，臀围留出了一部分余量，方便运动、骑马之类的。这个时候牛仔裤的特点就是偏耐用。 再到1950年，有一个非常著名的人物，就是好莱坞影星詹姆斯·迪恩。他在电影《无因的反叛》中饰演的角色身穿牛仔裤，但呈现出一种反叛、颓废的状态。这个形象当时风靡全球，就导致牛仔裤从工装变成了青年人的反叛符号。 同期，玛丽莲·梦露穿的牛仔裤是修身类型的，也给女性用户带来了另一种视角：牛仔裤也可以性感。 时间再到1970年至1990年代，刚好是中国改革开放的时期。牛仔裤从香港传入内地，起初被认为是奇装异服，是怪人才会穿的衣服。但是大家慢慢接触到牛仔裤叛逆、反叛的特性之后，发现它和当时改革开放的特征非常契合，所以大家开始接受牛仔裤，它也变成了年轻人追求的一个品类，刚好打破了当时中国全民工作制服、全民厂服的沉闷氛围。 到了2000年，有一位时装界的设计巨匠Hedi Slimane，他在2000年入主迪奥男装，奠定了现代男装纤细摇滚美学的风格。首先，他以极致的紧身剪裁定位了迪奥男装的主线，他设计的所有版型都非常纤细，基本上要求男生们瘦得像电线杆、竹竿，才能穿得进去。 中间有一件有意思的事，就是香奈儿的老佛爷卡尔·拉格斐在看到他的剪裁之后，萌生出一个想法：我穿进去他设计的这种衣服，会是什么样子？但他当时的身材非常圆润，是不可能穿得进去的，所以他可能就立下了某种决心，花了大概13个月的时间减肥，减成能够穿进去的状态，并一直保持到去世。 老佛爷做了这件事情之后，引发了很大一部分年轻男性的追随。这一部分年轻男性被称为Hedi Boys，他们会疯狂减肥，只为了穿Hedi设计的衣服。这个时候，“瘦”就是唯一的审美标准。 时间再来到2010年至2019年，这个阶段比较有意思，发生了宽松和紧身混搭的现象。因为有很多种文化同时传入内地，比如白女美学，也就是那种优雅、运动的风格，还有嘻哈文化。 优雅运动相关的风格，就是刚刚提到的lululemon代表的Athleisure风格。它讲究上身穿宽松的卫衣，下面穿瑜伽裤或者鲨鱼裤，也就是“上松下紧”的搭配。 嘻哈文化是美式传统的街头文化，他们穿的裤子是直筒甚至肥大的类型。这就导致瘦身裤在2000年统治了一段时间之后，宽松牛仔裤又通过嘻哈文化重新出现在大众视野里。这就是2010年至2019年之间的变化。 然后从2000年到我们现在，也就是后疫情时代，大家的关键点变成了舒适。所以这个时候宽松裤型占据了大家几乎所有的生活场景，包括通勤、办公室或者出去玩。紧身裤则缩小到了另一个范围，就是运动或者专业的功能场景。 这基本上是一条裤装的发展线。我们再回过头来看经济、社会以及流行文化的影响。 经济是非常影响用户购买习惯的一个因素。经济学里有一个和服装相关的概念，叫“裙摆指数”。这个指数的定义是，经济越繁荣，裙摆越高，大家穿得越短；经济越不确定，大家的裙摆就会越长、越保守。 这个概念其实也适用于紧身裤和休闲裤的迭代，只是看起来会更复杂一些。紧身裤基本上代表经济上行时期大家自信、外放的状态。以2000年千禧年代为例，当时经济飞速发展，大家充满自信，渴望展示自己的身材，希望被大家关注，而展示身材正好是紧身裤装带来的特点。所以那个时候，大家会疯狂购买紧身裤装，然后去管理、约束自己的身材。 阔腿裤代表的是经济周期中出现不确定因素时的防御状态。这个时候，实用性以及性价比变成了大家选择的方向。阔腿裤可以适配很多种场景，也可以适配很多种身材，所以从实用价值和适配场景来说都很高，也就成了这个周期里大家会选择的品类。 再从社会思潮来看，紧身裤和阔腿裤代表的其实是身材话语权的转变。紧身裤强调线条审美，所以那个时候大家希望社会去审视自己的身材，这其实是对自己身材的一种主动规训。 阔腿裤反而代表一种去性感化和模糊性别，因为它把人的下半身特点模糊掉了，男生女生穿起来看起来差不多。这个时候就代表大家不希望自己受到社会过多的关注，做好自己就行了，也希望这条裤子可以包容自己的身材缺陷。这其实是身材话语权的转变。 最后一个就是流行文化。我们刚刚梳理的这条线，流行文化一直贯穿在裤装的变化里面：从最开始淘金工人的工装，到牛仔文化的盛行，再到Hedi Boys的纤细摇滚美学，再到2000年代多种文化的同时融入，最后是现代的松弛感，其实都是流行文化的影响。 流行文化是最直接映射在服饰品类上的东西。当时流行什么样的文化，就会立刻映射到我们穿的衣服上面，这非常符合现在的规律。 泓君 根据您的观察，过去几年还有哪些款式是在前几年爆火，然后这几年就变得悄无声息了？ 老马 其实我是一个特别喜欢球鞋的人。从2016年到2020年，这段时间是球鞋的顶峰。当时只要发售，基本上球鞋都会涨价，二级市场的价格远高于发售价。 但是今年球鞋基本上是到了谷底的状态。对于我们这些喜欢球鞋的人来说，这反而是一件好事，因为它的价格已经非常低了。原先只要一发售，大家都在抢，现在基本上已经见不到了。像AJ1高帮和AJ11高帮之类的，现在都处在不温不火的状态。 还有前几年比较流行的Vibe风，应该大家都很熟悉。它是一种非常公式化的穿搭：里面是一件Hoodie，外面是一件棒球外套夹克，下面是一条裤脚微喇、整体偏直筒的裤子，鞋子是一双氧化的球鞋。棒球服是它的核心单品，但这几年的棒球服基本上已经没什么人买了。 泓君 老马，我知道你也是时尚博主，所以你个人平时的穿搭喜好是什么样的？ 老马 我自己以前喜欢穿OL风、通勤精致风，但这两年我喜欢穿户外风，因为我自己也有运动习惯。我很喜欢一个风格，叫Athflow风。它会把一些偏正式的衣服和休闲单品进行叠穿和结合，比如在卫衣外面穿西装。 前几年的时候，我会跟着一些博主买老爹鞋，但我发现老爹鞋、轮胎鞋现在已经被我闲置在鞋柜里了。 泓君 所以你最开始做时尚博主的时候，市面上流行的穿衣风格是什么样子的？ 老马 那时候是2018年，我觉得当时大家还是喜欢穿得更所谓的“正经”。我们会穿得一板一眼，偏精英、偏精致。 在我的场景中，70%是通勤场景，所以我们会穿一些所谓有权力感的西装，肩垫很厚、X型的，更展示女性线条。这类风格在2018年到2020年期间，是一种主流风格。 泓君 所以两位怎么看待排骨羽绒服在今年冬天的走红？因为在我的印象里，这种羽绒服前几年被很多人觉得很土，是一个完全跟时尚不沾边的单品。我不明白它为什么在今冬成为了时尚必备单品，这背后到底是什么原因？ 齿牙 它背后可能有几个方面的原因。 首先第一个是气温。毋庸置疑，今年是个暖冬。传统的面包羽绒服充绒量很大，廓形也很大，其实对现在中国大部分地区来说，已经不适用于很多场景了。排骨羽绒服刚好能够适配现在的温度，符合了气温的痛点。 第二个其实是审美。排骨羽绒服很丑，但更大的话题是“羽绒服很丑”。羽绒服的审美痛点在于，大家觉得穿羽绒服太臃肿了。排骨羽绒服被大家觉得丑，是因为它像轮胎，但它刚好可以避免大部分人对于羽绒服臃肿这一负面审美的判断。 所以我理解，它是用一个比较小的缺点，去弥补大众对羽绒服更负面的看法，这是它流行的出发点。 然后是潮流博主以及社交平台的助推。在这个品类和羽绒服传统审美相悖的情况下，前面我们也会看到一些Instagram上的博主，或者韩国、日本的穿搭人士穿排骨羽绒服的状态，他们把排骨羽绒服穿得很松弛。 其实去年上半年，社交媒体上还没有这个词。到了下半年，我们发现社交平台上出现了“排骨羽绒服”这个词，后面又发现一些明星也在带动它。比如王一博穿着始祖鸟的排骨羽绒服，发布了一张攀登的照片。他喜欢户外运动，王一博的那条帖子也非常火。 第四个点就是成本问题。从去年开始，我们陆续在市场上以及用户的反馈里听到很多关于羽绒成本上涨的讨论。 泓君 我记得好像鸭绒和鹅绒都涨了一倍，是吗？ 齿牙 对。今年上半年做下半年规划的时候，我们仔细观察了一下羽绒价格的变化，确实还在上涨。所以我们不建议商家生产那些很厚重、含绒量非常高的羽绒品类。 排骨羽绒服刚好既能保暖，含绒量也不是特别低，所以我们建议商家以小单快反的模式先试试。这是从成本的视角去讲。 最后一个就是排骨羽绒服设计上的变化。原先的排骨羽绒服是在优衣库那种货架上售卖的、传统H型廓形的款式，但现在在设计上有了一些迭代。 比如它会结合我们前面提到的面包羽绒服那种短宽廓形，只不过依然使用细的绗缝线。它的廓形是面包羽绒服的廓形，但是把充绒量降低，做成一种短宽的排骨羽绒服，造型时髦感更强一点，不会直接做成到臀部的直筒款。 还有一些可能会参考落肩或者收腰的设计，让视觉上看起来更瘦，也更加松弛。 最后还有科技上的迭代。因为羽绒在涨价，商家会用高蓬松度的羽绒来替代单纯增加充绒量，也就是用更少的充绒量达到更好的保暖效果。 总共大概就是这5个方面的原因，我们觉得这个品类有机会成为今年的爆款，所以也把它放进了给商家输出的白皮书趋势洞察里面。 泓君 其实您刚刚说成本的事情，我特别有体感。因为我看了最近淘宝服饰发布的趋势洞察报告，排骨羽绒服应该排在第一。然后我发现前10大的单品好像都不是特别贵，基本上都是百元价格段能够买到的。 特别是排骨羽绒服，大家平常买冬装，不管是大衣还是厚重的羽绒服，可能动不动就会上千元。去年还有一个热搜，就是“月薪2万买不起国产羽绒服了”。 如果排骨羽绒服的价位是在百元段，大家购买它的决策成本其实很低，很快就能够跟上这个潮流。我觉得成本因素也是导致它爆火的一个比较重要的原因，大概是这样吧。 齿牙 对，可以这么理解。 泓君 好的。那老马你来分享一下，你对排骨羽绒服的洞察。 老马 刚刚听齿牙老师讲完排骨羽绒服从成本、产品到用户多场景需求的分析，我就会想到我们自己的一个产品线，叫“奶皮”。奶皮其实就是排骨羽绒服。 我认为奶皮涵盖了用户更多元的场景，我们叫“全时段衣橱”。每天早上6点半，我会去普拉提馆健身，那我会把排骨羽绒服穿在中间层，外面披一件羽绒服或者更大的大衣。 因为它相对偏轻薄、偏软，穿在中间层既可以起到蓄温的作用，同时也很符合我的运动场景。到早上9点上班的时候，我会把最外面的羽绒服换成一件Max Mara的101801大衣。这个时候，排骨羽绒服在室内场景里又变成了通勤场合的服装。 到中午的时候，我可能和朋友下去吃个便饭。商场里面的温度其实没有那么冷，排骨羽绒服正好适合当下这种偏休闲的场景。所以我觉得，从用户视角来说，排骨羽绒服涵盖了我更多元的全时段衣橱，也就是现在每个女生说的“一衣多穿”。 我自己还有一个身份是时尚达人。以前穿大衣的时候，我里面只会穿毛衣，但自从有了排骨羽绒服以后，我会分享给身边的朋友：这件衣服带帽子，可以让我把这个风格穿得更像欧美博主。 在经济波动期间，一衣多穿其实也满足了长期主义和胶囊衣橱的概念。我们有时候冬天喜欢用大包，如果排骨羽绒服做得很轻便，像齿牙老师提到的，在充绒量和成本上都可以进一步优化，还可以把它叠好放进收纳袋，放在包里，需要的时候拿出来，这样会更方便。 泓君 它的场景里，我觉得还能增加一个聚会场景。 老马 对。我经常把羽绒服穿出去以后就没地方放，只能堆在那里。如果人多，每个人都穿羽绒服，可能就堆不下了。排骨羽绒服还是挺轻便的，应该给它再设计一个内置收纳袋。 其实很多运动品牌已经在做这种方便收纳的排骨羽绒服，卷起来以后基本上可以放进一个小尼龙袋里。 泓君 奶皮现在我看到的，应该是袖子没有羽绒，但是身体部分有羽绒，而且是收腰设计。它之前在设计上有过一些迭代吗？ 老马 我们的1.0版本是尼龙面料，但袖子是针织的。女性穿着时有很多痛点，比如手臂比较粗，或者有副乳。但当袖子部分采用一些毛织材质时，穿相对修身的大衣或者外套，腋下的包容度会更高。 到了2.0版本，我们把面料材质从尼龙改成了颗粒棉。棉感材质会带来一种温暖感。奶皮1.0是立领，到3.0版本变成了带帽设计。 带帽子以后，我们知道冬天穿衣服时，很多女生后背会有一些肉。穿上一件大衣，把帽子拿出来，其实可以很好地修饰女性的圆肩、驼背问题。 所以我能理解，虽然大家觉得排骨羽绒服像米其林，特别土，但现在火起来的这个米其林，已经不是曾经那个米其林了。它是被改造过的米其林。 泓君 是这个意思吗？ 老马 对。 泓君 我们刚刚聊了紧身裤的Flop和排骨羽绒服的爆火，接下来再聊一些更宽泛的、跟流行趋势相关的话题。 从纸媒时代到电视时代，再到网络集中化的时代，也就是Web 1.0时代，然后到现在的社交网络时代，两位觉得定义时尚潮流的人变了吗？潮流从发端到传递的速度，或者潮流更迭的节奏，又发生了什么变化？ 齿牙 其实我是学新闻传播的。传播里最核心的一个点是意见领袖。 从纸媒时代来看，那些定义时尚的人，比如大型时尚杂志的主编、皇室成员、好莱坞影星，这个时候的时尚其实非常垂直，是自上而下的，话语权掌握在极少数精英手里。 第二个阶段就是刚刚提到的电视和网络集中化时代，大概是1990年代到千禧年。随着电视以及门户网站的发展，逻辑会有一些发散，但整体还是集中在顶流手里。 比如当时流行的初代韩流、四大天王、世界名模，他们的穿搭会被放到电视上传播，也会被登载在门户网站上。这个时代可以称为全民追星的时代，但本质上还是自上而下的。 第三个就是社交网络时代，从2010年到现在。这个时代的传播过程变得非常复杂。社交媒体打破了信息传播之间的壁垒，所有人都可以接触到时尚和潮流。 这个时候，我们会洞察多方位的趋势表达。一个是头部潮流媒体以及专业机构，比如WGSN、POP和Vogue；第二个是社交媒体上的达人内容，包括Instagram上的博主和小红书上的博主；最后一个是用户层面，我们会观察用户平时喜欢穿什么，以及他们的变化。 现在获取趋势的渠道变得多样化了，而不是完全自上而下。我们会从多个维度去判断什么事情正在流行，什么东西可能会火。 泓君 我先问一下老马。你不只是一个品牌创始人，也是时尚红人或者穿搭博主。你们平常会从哪里获得前沿的潮流信息？又怎么消化这些信息，把它变成和自己相关的内容传播出去？ 老马 第一个平台应该是Instagram。除此之外，我们平时也会去海外的一些时装周，我也会经常和国外的设计师、创意总监交流，不断获取国外的流行趋势，再结合我自己作为博主和品牌创始人的身份，做一个结合，最后变成自我的表达。 对于国内的IP或者穿搭博主来说，我们需要做结合，因为外国人的身材、五官、轮廓和体形，跟国人不太一样。我自己不光关注欧美博主，也会看很多日韩博主。我觉得日韩博主更具有参考性，他们相对比较娇小，色彩以及肤色对衣服颜色的包容度也更适合我们。 另外，从流行趋势来说，我会经常看Vogue对未来流行趋势的总结。对于一个好的博主来说，更重要的是不断获取更多信息，再对这些信息进行二次加工，最后传递给自己的消费者。 但是穿搭永远没有一个定式，它其实有自己非常明确和鲜明的部分。 泓君 好，下面回旋镖又到了齿牙老师这里。请您讲一讲，电商平台在如今服饰潮流的变化中扮演了什么样的角色？ 齿牙 电商平台现在在趋势中扮演的角色也非常多样。 第一个是创造趋势的人。以前是品牌设计衣服、卖到平台，平台根据消费数据进行调优。现在反过来了，平台利用消费数据去预测大家会喜欢什么，甚至有一些平台会给趋势取名字。这是有种草优势的社交媒体、短视频平台经常做的事情。 比如今年推出的“薄荷曼波”“琥珀流光”等词。这些名字都是谁取的？ 泓君 我每次看到这些词都觉得，名字是怎么想出来的？什么“薄荷曼波”，之前还有什么“过年小姨风”。 齿牙 我先声明，不是我们想的。 有些词可能是凭空创造的，也有一些是国外原本就有这个词，我们再进行加工。平台创造出来以后，会在自己的平台上做趋势推流、话题挑战，甚至发布趋势、举办走秀、和明星合作，把某一种颜色或者某一种风格推到消费者面前，让消费者觉得“不穿这个，好像就不在流行趋势里”。 第二个角色是解读趋势的人。以前的时尚门槛很高，需要看秀、看杂志、看报纸或者专业门户网站，才能理解和接收到这些信息。而且即使看到了，很多人也不知道里面有哪些元素可以借鉴。 泓君 对，我可能看了，但是不知道应该借鉴哪些元素。 齿牙 现在平台会把趋势和对应商品做匹配，在对应标签下面给这个趋势做解读，还会配上相应的图片和解释，方便用户理解当下接收到的趋势是什么。 第三个角色是指引方向的人。这是从淘宝商家的角度出发的。商家在平台卖东西，最担心的是未来开的款不对，押错市场方向。 但我们现在会发布趋势洞察白皮书给商家，帮助他们提前洞察市场上的流行趋势变化，告诉他们未来半年大家可能会喜欢什么，可以押宝哪些品类，哪些品类需要采用柔性供应链的操作。 最后一个角色是挖掘爆款的人。以前的爆款可能是一件优衣库基础单品，可以卖好几年，这就是爆款的定义。但现在爆款的迭代速度非常快。刚刚讲到的排骨羽绒服，可能明年就不火了。 我们需要时刻抓住社交媒体上正在流行什么。一个梗或者一个视频，就能立刻带火一件衣服。之前社交媒体上讨论过“猴哥睡衣”，在淘宝的搜索量就非常高；还有“迅哥同款毛衣背心”，这也是一个梗，实际上就是鲁迅同款的一件衣服，在淘内也有很高的搜索量。 这就是一个很快会过去的热点。平台会帮助商家抓住这种转瞬即逝的热度。基本上就是这4个方向：创造趋势、解读趋势、引领品牌方向，以及帮助商家挖掘爆款。 泓君 其实我觉得，电商平台的存在，也是在短时间内放大了某些潮流趋势。最简单的例子，就是你们会做潮流服饰趋势洞察报告。 你们做这个趋势洞察已经多久了？初衷是什么？我看的时候有点疑惑，它到底是一个To B的产物，还是一个To C的产物？ 齿牙 趋势洞察这个东西，你可以把它当成一个产品。本质上它是一个To B的产品，是给商家做未来货盘规划和方向指引的工具。 回到我们的出发点，为什么要做这件事？淘宝生态面临着两个挑战。 第一个就是前面提到的商家顾虑。淘宝每年都会有大数量级的商品上新，商家最怕的是找不到方向、押不对宝，或者做多了造成库存积压。 第二个是消费者体验。因为淘宝的商品量级太大，消费者想在淘宝找到一件符合自己身材、适合自己场景、同时又符合当下流行趋势的衣服，其实并不容易。 你可以这样理解：淘宝服饰的趋势洞察，对外来说是一份关于未来半年的时尚指引，看起来更像是面向C端的内容；但它本质上是面向商家的商业操作指引。 泓君 你们发布一个比较大型的趋势，比如白皮书之后，会和商家、消费者做什么样的联动？ 齿牙 我可以以排骨羽绒服为例来讲。 我们复盘过这个品类在淘内以及全网爆发的阶段，发现它是在我们6月份发布商家白皮书之后开始逐步发展的。白皮书里提到排骨羽绒服，建议大家关注这个品类。 泓君 也就是说，6月份发布的时候，离冬天还有半年？ 齿牙 对，6月份发布。发布之后，我们会对白皮书进行系列课程培训，告诉商家白皮书在讲什么、该怎么使用。 6月份发布完之后，我们会在平台上对这个品类进行趋势标签定义。通过算法和产品工具，在已有商品里把排骨羽绒服找出来，先给它打上对应的标签，并做平台对于这个品类的解读，让用户能够明白什么是排骨羽绒服。 到了8月份，我们会在商家使用的工具，也就是千牛的商机后台里，把这个标签下发给商家，告诉商家这是一个商机。商家可以把自己的商品提报到这个标签下面，获得相应权益、曝光和流量资源。我们把这个标签作为核心的S级商机发送给商家。 到了9月份，我们就会发现陆续有头部商家开始上排骨羽绒服。正式进入秋末冬初之后，10月下旬，我们会把这个标签放到各个合作场域去投放，和合作方一起推动这个标签的热度。 最后大家就可以看到，排骨羽绒服在淘宝上的数据蹭蹭往上涨。 泓君 我有一种感觉，不只是流行爆款的款式是提前设计好的，就连“什么是流行”这件事情，好像也是提前被设计好的。能这么理解吗？ 齿牙 从平台视角来说，并不是这样。我们现在做得更多的，还是帮助大家挖掘趋势、解读趋势。 泓君 我们刚刚谈了很多，我觉得有点意外，因为我不知道一次流行背后，平台会做这么多事情。 我想问一下，平台在趋势引导上的过多参与，会不会反而造成短时间内款式同质化加剧，导致一个风潮很快就过去？刚刚你也提到，排骨羽绒服可能一年之后就没有那么火了。 齿牙 快时尚，这就是目前时尚行业面临的甜蜜负担。在平台深度参与的情况下，同质化这件事一定会加速，也会导致潮流相关的生命周期缩短，这个情况一定会出现。 我们其实可以感觉到，现在快时尚已经快接近快餐化了，所有东西味道都差不多，吃两顿可能就忘记了。 但是现在社会整体的趋势是反内卷。反内卷代表大家会厌恶千篇一律的网红款，转而寻找更适合自己的、更有质感、更有个性的表达。 所以我觉得，同质化可能是短周期内的阵痛。再发展一段时间，大家还是会回归追求美、追求个性的本质。 泓君 那我就要问问老马了。品牌需要和某种风格保持一定程度的绑定，来增加辨识度和差异化。但是如果品牌和某种风格绑定得太强、联系太密切，它可能会在潮流变化中过时，比如我最近想到的失败案例就是维多利亚的秘密和Lululemon。 但如果品牌过于随波逐流，什么红就追什么，也可能失去自己的个性。所以你觉得，品牌应该和潮流保持什么样的距离？ 老马 它其实有一个商品结构，也有相应的占比。品牌里有一个非常重要的部门，叫商品部，它是在设计部之上的。 设计本身是有态度、有个性、有主张的，但商品是什么？商品要结合市场，给设计部一些启发。所以这部分课题要交给产品型团队去思考。 这两个部门本身也是一个对立面：一个是自我表达，一个是以用户、市场和数据为导向的部门。 我以前不太理解自己的身份。后来我发现，周一到周四在公司里讲的话是“我们要为用户带来什么”；到了周五、周六发布社交媒体内容时，我又会说“我觉得这个东西不行”。 之前团队不太理解，为什么我会在周四、周五发生变化。但当我发布内容时，我是给用户和粉丝看的。此时此刻，我是一个推荐官，所以我会认为，产品在设计过程中可能存在一些问题。 所以这两年我已经不做产品经理了。 泓君 是太分裂了吗？ 老马 对。随着团队慢慢壮大，这部分由专业同事来承接。我现在更多是选择Marius的产品，再推荐给大家。 泓君 你刚刚提到，品牌是有一个占比的：一部分是自我表达，一部分是从市场和用户视角出发。在Marius，这个比例大概是多少？ 老马 我们分成两个团队，一个是线上产品团队，一个是线下产品团队。线下的占比会更多放在设计上面。 但线上这部分，因为要符合淘宝以及其他电商平台的属性，它本身偏向快时尚，所以电商产品团队里，流行趋势的占比和自我表达的占比，应该是对调的。 泓君 好的。所以在某种趋势正在流行，或者潮流正在更迭的时候，你觉得品牌应该怎么去看待和处理与潮流的关系，才会对长期发展更有利？ 老马 我觉得对于潮流的理解应该进行二次加工。在牛仔裤盛行或者排骨羽绒服盛行的时候，我们是不是可以进行二次加工和诠释？ 同样是一款排骨羽绒服，它的用料、设计和版型都可以不一样。同时，自己的DNA产品不能放弃。要在这中间进行产品的超级设计，把它们融合起来，甚至通过一些搭配方式，让用户看到既有流行，同时也有坚持。 如果能把这些部分都兼顾得很好，这个品牌已经是一个超级品牌了。 泓君 所以我能不能理解为，说得难听一点，一个品牌就算做得丑一点都行，丑到有自己的特点都行，但是不能什么火就跟什么？ 马锐 一定的。 泓君 好的，我们再谈一下另外一个话题。两位有没有觉得，服饰潮流现在会变得更加圈层化？不同圈层追逐的潮流，它们之间的差异化是不是比以前更明显了？ 我自己特别喜欢运动，平常出去玩穿运动服饰，上班也穿运动服饰。可能白领的穿着，像特别OL的风格，跟我没有关系。 我不知道圈层与圈层之间的差异化是不是会更加明显，以及有没有什么数据或者例子可以佐证这件事情。 齿牙 我觉得圈层变化这个点，其实是纵向和横向同步进行的。 一个是圈层的深化。首先，我们这个时代的网络速度非常快，信息迭代也非常快，存在信息茧房这个问题。平台会加重信息茧房的存在：你喜欢什么，我一定会给你推更多相关内容。 当你处在一个圈子中心，比如喜欢亚文化穿搭，平台一定会给你推更多相关的视觉符号以及亚文化Icon。如果你喜欢户外，它就会给你推更多户外相关的理念，比如GORE-TEX或者环保理念，让你更加深入地了解这个圈子。这是圈层的深化。 第二个概念是泛圈层的扩散。横向来看，现在一个东西可以非常快速地破圈。只要它具备几个概念，比如高包容度、情绪价值的共鸣以及强功能性，就可以突破信息圈层的壁垒，变成一个全民都喜欢的东西。 就像前段时间的Labubu。Labubu原先只是一个潮玩IP，是一个非常强圈层化的东西。但它可爱、丑萌的形象，其实体现了现在社会焦虑中的情绪价值。 再加上几个头部明星的带货，它当时的价格也不是特别贵，挂在包上就能表达我当天的某种心情和状态；再加上社交媒体的传播和推广，就变成了全民潮玩IP，而不只是存在于潮玩圈层里。 所以现在这个阶段，用户会追求两方面。一个是我在自己的圈层里获得更加深刻的认知，更加获得这个圈层的身份认同；第二个是我希望通过泛圈层化，找到一个能够适配我全状态、全周期的东西。 我认为这两种状态是同时存在的。 泓君 Marius作为一个服装品牌，对于圈层化这件事，是想守圈还是想破圈？ 老马 我觉得应该是在风格上守圈，在人群上突破。 当我坚持羊毛瑜伽裤时，我始终坚信，未来5年、10年，修身裤还会回归。这是我的主张。如果一个品牌连自己的主张都失去了，它其实就变成了快时尚。 同时，我们还要把这个信息快速裂变时代里的时尚元素，迭代进经典单品，进行二次表达。 泓君 那请问在人群上怎么破圈呢？ 马锐 平台方给了我们很多破圈方式。现在国内的电商平台已经有非常多数据化工具，不管是直播平台还是货架平台，都会指引商家去破圈。 所以在做投流的时候，我们要判断，到底是投今年的时尚单品元素，还是投品牌DNA单品。 根据我的经验，我既要投时尚单品，让大家知道并购买过一次，形成消费记录和品牌认知；同时也要不断放大、引领和培养他们对DNA单品以及品牌坚持风格的购买。 泓君 如果通过投流去破圈，意思就是说，如果我平常以运动休闲为主，你们想破我的圈，就可以把广告投到我这里，让我看到一些白领通勤的穿着？ 老马 没错。因为我相信，用户的场景一定是多元的，必定会有一个场景和我们的品牌产生连接。 这部分连接需要通过工具和手段链接到客户，把我们的理念传递给他；再通过时尚单品的穿搭，让他看到一种熟悉的记忆点，同时也看到，原来运动的时候可以穿一条羊毛瑜伽修身裤。 Athflow风就是这样。大家不会想到西装和卫衣会穿在一起，西装是通勤场景，休闲卫衣是运动场景，但这两者叠搭以后，可以用卫衣吸引未来要培养的用户，同时用西装完成转化。 泓君 明白。 我们刚刚谈到的内容，好像大多都和女装相关，包括Marius也是做女装的。那我想问问齿牙老师，现在服饰潮流对男性消费者的影响，和对女性消费者的影响相比，有什么不同吗？ 齿牙 潮流对女性的影响更加显性、更深，也更快。因为社会长期把女性的外表和她的价值挂钩，这是历史发展形成的一个现象。 所以社交媒体会放大审美相关的压力，让女性更加敏感于潮流文化的变化，更想追随潮流，也会因为某件东西过时而感到焦虑。 相比之下，男性更受传统实用主义影响。他们穿着更注重省心、百搭和耐用。一旦接受了某种风格，可能会长期保留。比如City Boy、Clean Fit，都是适配男性一年到头，甚至好几年的风格，它的变化没有那么快。 泓君 对，这是男女之间的区别。 齿牙 但是你可以看到，近几年来也有一些变化。身材话语权正在转变，女性正在从为了别人的眼光穿衣服，变成为了自己的舒适和自我表达来穿衣服。 男性也慢慢开始突破长期主义的黑白灰，开始尝试更多和美相关的东西。你也可以看到市场上有一些有意思的数据，比如男性Barber店的年同比增幅非常高，还有男性医美。关于男性注重美的概念，也在慢慢上升。 所以其实双方都在摆脱旧的桎梏，只是看起来节奏和起点不一样。女性是在时尚里面减速，男性是在时尚里面加速；女性是从展现自己到取悦自己，男性则是从隐藏自己变成想要展现自己。双方是反着来的。 泓君 对，基本上可以这么理解。女性是从他人视角变成自我视角；男性原先不太尝试那些稀奇古怪、非常潮流、非常前沿的东西，但现在会觉得一直一成不变有些沉闷，男性市场也会觉得，如果一直不变化，就没有发展的意味了，于是开始主动尝试一些东西。 单身经济也是近几年讨论很多的一个点。男性会更加为自己消费。原先约会时可能会给女朋友买礼物、订餐，现在会把钱花在自己身上，购买更多前沿的、突破原先原则和底线的潮流单品。 但是你刚刚提到女性会从在别人面前展示自己，变成让自己穿得舒服，我突然想到一个词，叫“恶心穿搭”。好像去年冬天，女生的上班“恶心穿搭”非常火，完全就是怎么舒服怎么来、怎么快怎么来，完全不在乎要在别人面前怎么展示自己。 齿牙 其实我们昨天发布的一期周刊，最近讨论的就是“老式人类，老式过冬”。它和去年的“恶心穿搭”差不多。 比如湖南省省服那种棉服，或者军大衣，就是爷爷奶奶辈的过冬穿搭，军大衣裹在里面，再穿秋衣秋裤。这种类型现在在小红书上非常火。 其实它就是你刚刚提到的去年那个概念的演变，今年换了一个词，从“恶心穿搭”变成了“老式人类过冬”。 泓君 然后又来了。 齿牙 对。 老马 刚刚齿牙老师也讲到了男性和女性的区别。我认为，从用户角度和商家角度来说，这完全是两个不同的领域。 男人更注重功能、性能、品牌和细分赛道。我觉得白小T的第一个用户一定是男性，它传递的都是功能性。白小T里加入了羽绒，填充了什么样的功能，达到什么样的目标。 但是对于女性来说，她接受的是时尚和情绪：这是不是时髦的，是不是流行的，它带给我的情绪价值是什么。所以两者在表达上完全不同。 白小T的第一句话术是：“今年在T恤里面增加了羽绒材质，把羽绒做到了T恤和棉的结合。”这句话的受众以男性为主。那面对女性是什么？“白小T让我变得更显瘦、更显高。”这是两种完全不同的思维方式。 但是我们也发现，一个女装品牌能不能做男装线，男装品牌能不能裂变到女装领域？ 大家想到女性，就想到情绪和感性。但随着女性社会角色越来越多元，我们看到女性领导者越来越多，而女性领导者的一个重要特征就是理性化。我开始关注材质、面料、版型、是谁做的，然后再解决功能性。 男性随着社会压力越来越大，也开始变得感性，需要情绪。所以我觉得，如果两者能够很好地融合，未来会成为一个超级品牌。 泓君 我还想问一下，业内有一种说法是时尚潮流5年一更迭。两位是怎么判断一个潮流到底能够持续更长时间，还是会以更快的速度转瞬即逝的？ 老马 我觉得这是电商和品牌的关系。 现在我们接触到的很多产品，都是通过电商或者线上媒介建立起对品牌和产品的理解。但对于品牌来说，它有自己的长期主义，所以电商和品牌之间存在一定的矛盾。 电商的潮流会不断迭代，甚至每五个月都会有一些变革。现在信息来源越来越多，社交媒体也越来越多。但品牌有自己的长期坚持，就像香奈儿，永远在做粗花呢，这么多年都没有改变。 泓君 Marius作为一个品牌，而你又是这个品牌的操盘手，你更希望潮流变得更快还是更慢？ 老马 作为线上来说，我希望它更快。 泓君 但潮流更快以后，你们的供应链不会…… 马锐 这是商家要为用户解决的问题。我们希望线上更快，供应链更快，用户体验更快。 但对于线下来说，我们要思考的是，如何让快时尚在线下变成一种感知力、一种语言、一种标签、一种形象、一种代码，传递给目标消费人群，形成一种感知判断。这又是长期主义的影响。 现在的Marius是一个线上线下兼具的品牌。做线上和做线下，完全是两个团队，我们整个体系也进行了重大变革。 泓君 这可能和我想的不一样。我以为品牌会希望潮流慢一点，因为每次看到一个潮流，都要做一批新品，要重新打版、设计。如果设计好了，刚开始卖，潮流可能就过去了。 品牌可能希望潮流慢一点，但电商品牌会更快，是平台带着我们的节奏越来越快。不过品牌自己的脚步是慢的，它的DNA产品始终保留并存在。 如果你作为穿搭博主，你是希望潮流变得更快还是更慢？ 老马 如果作为穿搭博主，我希望商家联系我时，首先告诉我品牌的风格是什么，这其实是一个慢的节奏；同时也告诉我今年引入了哪些时尚爆品，这又是快的节奏。 所以它应该是两者的结合。 泓君 齿牙老师，平台会怎么去看这个问题？快潮流和慢潮流，你们都必须捕捉吗？ 齿牙 从现在的社会状态来看，快时尚占绝对大头。但是慢潮流其实是我们用来做底层赛道划分的工具，这部分一定会保留。 比如这是运动户外品类，这是街头潮流品类，这些是慢的。但快时尚都是从这些慢的赛道里，一个个细分、拆解出来的。 慢潮流更像品类划分，也可能是两个慢潮流的结合。比如把美式街头和运动户外结合起来，形成一个新风格。风格里有几条常态化的大赛道，它们都是慢的、长久的，但快的东西都是从这些赛道里面延展或者组合出来的。 我们怎么判断一个东西是不是很快会过气，或者能持续很久？现在我们还处在长期追求功能性、长期主义和实用性的阶段。所以判断一个东西能不能持续，可能有以下几个标准。 第一个，这个品类或风格在没有KOL推广的情况下，普通人是否依然会穿。 第二，这件衣服或者这个风格，连续穿一周，你会不会觉得审美疲劳，或者觉得自己看起来不自在。 最后，这件衣服或者这个风格会不会被全网以最低价格迅速打版制造，出现同款同质化。如果会，那就说明它活不久。 这是基于现在长期主义社会状态的判断标准。如果未来社会状态发生变化，判断标准可能也会变化。 很多人说电商品牌的产品力不好，但恰恰是平台促使每一个电商品牌的产品力越来越好，因为大家必须锻炼自己的内卷能力。 泓君 我们刚刚提到潮流更迭是5年一次，还有一种说法是时尚是一个轮回，曾经过气的东西，未来会以一种新的方式回来。 比如我了解到的千禧年代Y2K风格。两位觉得时尚轮回背后的原因是什么？ 齿牙 我觉得时尚是一个轮回，背后是有道理的，不是大家口头上说的玄学概念。 我们可以以Y2K为例。第一个点，是类似于审美代沟。最近这批年轻人刚刚成长起来，没有经历过Y2K那个年代的单品，对他们来说，那些东西是新奇的，这其实是代沟式的审美断层。 第二个点是社会情绪价值的呼应。Y2K代表的核心是乐观、张扬、对未来的幻想和自信。但现在的社会环境有很多不确定因素，大家都希望拥有一个乐观、张扬、快乐、美好的未来，这正好是对社会情绪价值的呼应。 第三个点是，品牌在更新货品时不能毫无依据地创新。我要开发新款，不能完全照抄旧款，但也不能完全没有任何依据地开发一件新款，这就是开款的逻辑。 这也是这几年New Vintage和Archive概念比较火的原因。New Vintage就是基于一件Vintage单品，加入自己的改变或者设计投入，整体搭配出一套符合当下新复古主义审美的造型。 泓君 老马怎么看这个问题？你觉得时尚轮回背后的原因是什么？ 老马 我觉得它和经济、文化、宗教、信仰，甚至和一个5年或10年周期里的世界重大变革都有关系。 过去几年羊毛小脚裤不流行，我觉得是因为2019年到2024年经历了疫情以及经济变化，这些都产生了影响。 老佛爷已经告诉我们了，时尚意识和风格是永存的。对于平台来说，它要捕捉快时尚、捕捉信息，把它们传递给消费者；但对于品牌来说，在这么大的商业变化之下，最后坚持的东西，才可能被永久保存。 泓君 我自己一直有一个脑洞：也许整个大的时尚，是一个有100种不同风格的百宝箱。制造时尚潮流的人从箱子里拿出一种风格，今年拿这个，大家厌倦了之后再放回去，然后从另一个箱子里拿出另外一种风格。 可能5年前拿出来的风格，和5年后拿出来的风格刚好一样。也许时尚的种类其实是固定的，只是大家喜新厌旧之后，又回去重新喜欢曾经的某一种风格。 老马 没错。我今年发现了一个很有意思的观点，就是对于一些颜色和版型的选择。 比如我们说今年老钱风很流行，老钱风的流行其实是两类人：20岁到30岁的年轻人，以及45岁以上、有经济购买力的大淑用户。反而在30岁到45岁这个中淑用户的价格带里，大家不太穿老钱风。 这就涉及第二个关于颜色的探讨。驼色这个颜色很有意思。对于中年女性来说，我们最排斥的颜色可能就是驼色，因为肤质可能有些暗沉，我们喜欢穿亮色系或者深色系。 但对于年轻人来说，首选颜色反而是驼色。我的妈妈最喜欢驼色，她觉得大气、高级。就像我们想到Max Mara的101801大衣，它一定是驼色。 所以我发现，时尚有时候是两个极端。比如鲜艳的颜色，大红色，年轻人会喜欢穿红色卫裤，我妈妈也喜欢穿红色毛衣。颜色以及版型，其实都有一种掐头去尾的关系。 反而是30岁到45岁这个核心中淑价格带的用户，她们的风格是独有的。所以我能理解，也许一种时尚风格在我20岁时觉得很好看，30岁时抛弃了它，到40岁时又觉得它好看了，于是重新穿上。这是年龄层上的轮回。 这也是女性自身的轮回。人到中年，要经历上有老、下有小的身份转变，以及社会责任和压力，这些都会影响消费和穿衣习惯。但等我退休以后，可能又喜欢穿更能表达自我的东西，可能又回到了年轻时的风格。 泓君 所以以前小红书上有一个话题，就是把奶奶的衣服拿出来进行二次再造。 老马 对。今年下半年，“祖母衣橱”这个概念非常火。祖母的衣橱活在年轻人的世界里。 而且权志龙不是刚复出不久吗？他天天把祖母的丝巾裹在头上，再戴一个鸭舌帽。 泓君 但是你刚刚提到那个概念，就是风格像一个百宝箱，有人定期从里面挑选。这个人为什么挑选某一种风格，背后肯定是有逻辑的。 这个逻辑就是我们前面聊到的经济变化、社会思潮影响，以及流行文化演变的方向。它通过这些因素，最终才会决定把哪个风格拿出来。 我觉得挺有意思。最后我们大家做一下预言家。如果时尚是一个轮回，两位大胆预测一下，未来哪个趋势会回潮？ 齿牙 我们做2026年洞察的时候，一直发现修身比例这件事明年一定会回来，但以什么形式回来还不确定。 比如小脚裤这个品类可能会回归，但不是舍弃舒适感的回归。它可能会在大腿部分保留一定余量，给身体舒适、活动和运动的空间，但在小脚处加入收脚设计。 或者通过蕾丝、绑带等设计把小脚收起来，看起来像原先的一种裤型，比如哈伦裤。 也可能像最近很火的CORTIS男团，他们非常喜欢穿修身牛仔裤和修身皮裤，修身风格也可能从男性视角回归。 反正我们认为，Baggy Jeans已经在潮流里流行了4、5年，可能审美疲劳会发生在宽松牛仔裤上。而且秀场上很多重奢品牌都在推出修身比例的单品，Celine、Dior都在发布，Prada也有很多廓形修身的西装裤和牛仔裤。 明年可能真的会回来，但回来的程度不一定。因为现在的大方向还是追求舒适，可能还是由头部人群，比如爱豆、Icon或者潮流博主率先尝试。 还有一个点是，我观测到秀场上有一个非常复古的趋势正在回来，就是拿破仑夹克。 拿破仑夹克是一种偏军装、宫廷式风格的衣服。它火起来的原因是，去年年底Dior发布2025秋冬系列时，里面有好几件拿破仑夹克。 发布之后，今年下半年有一些Icon开始穿，比如Playboi Carti、权志龙都把这件衣服重新带回舞台。前段时间我看五月天的演唱会，拿破仑夹克也是其中一个造型。 这件单品明年可能会在部分人群里小火。如果未来的风向从松弛感、躺平，转向重建审美秩序，或者渴望一些仪式感，我认为宫廷相关的宫廷美学会回归，可能会以新古典主义的名义回来。 现在大家都在走极简风，以后极繁主义可能会回归。 泓君 有意思，有意思。来，老马讲讲你的观点。 老马 我和齿牙老师一样，也能看到或者预测到接下来的修身版型会回归。 它不仅局限于瑜伽裤和小脚裤，也可能体现在上身版型上，从以前很大的廓形变成更修身的版型，甚至不排除出现一些X型廓形。 从去年的流行秀场已经能看到这个趋势，国际品牌开始走向修身比例。所以我们认为，接下来修身版型、小版型会回到女性穿搭和我们的产品里。 它对应的可能是，女性在经历前几年经济下行和一些不好的情绪之后，开始慢慢愿意展示自己的身形了。前两年非常火的户外风、运动风，让大家的身材越来越好。 泓君 减了两年的肥，我可以了。 马锐 对。甚至我们不一定真的减肥，但我们更愿意表达自己了，更愿意穿回一些修身版型，展示自己在职场中不躺平、不松弛，开始有力量感和能量。 大家还是对未来充满希望，所以版型开始慢慢往回收。 其实刚刚讲Baggy Jeans的时候，这个潮流最初是在Balenciaga由Demna主理时出现的。他以超级大的廓形、超大的阔腿裤引领了这个潮流。Balenciaga在国内非常火，大家也都很追随这种新鲜感，所以它流行了好几年。 今年Demna去了Gucci，他发布的2026春夏系列全部是修身比例，已经摒弃了原先的一套审美概念，完全不一样。肩宽从55厘米改回了42厘米。 泓君 这么量化吗？ 马锐 对。你可以看一下Gucci今年发布的群像Lookbook，里面全是修身比例的东西。 但是有一点我觉得，虽然版型开始慢慢回到修身，材质反而会更加松弛，所以会更重视质感和用户穿着体验。 这对产品开发来说难度更大：既要保证有型，也要保证品质和质量，既要有筋骨，同时还要有松弛感。所以它和上一代的紧身裤还是不一样的。 泓君 那我得赶紧回去把这个消息告诉我的朋友。毕竟她已经两年没有买过新裤子了，也许明年就可以买到新的裤子了。 齿牙 这两个趋势我都加到我们马上要发布的明年春夏白皮书里了。 泓君 好的。那我们今天的录制就到这里，也谢谢两位的参与。 不管服饰潮流怎么变化，它更像是人们消费心理伴随社会、文化和经济变迁的结果。而不管穿什么，我们每个人穿得舒服、穿出自信，才是最重要的。以上就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听。中国的听众可以通过小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、QQ音乐、蜻蜓FM、荔枝FM来关注我们。海外的听众可以通过苹果播客和Spotify，或者在YouTube上搜索《硅谷101》播客来关注我们。我们部分的文字稿还会收录在《硅谷101》的微信公众号上。谢谢大家，我们下次再见。